Steigen Sie nach Einbruch der Dunkelheit am Steg von Alimatha ins Wasser, sind Sie binnen Sekunden umringt. Rotfeuerfisch-Ammenhaie — träge, mit stumpfem Kopf, zwei bis drei Meter lang — gleiten in Dutzenden an Ihren Schultern vorbei, drängen sich mit Stachelrochen von der Größe eines Kaffeetisches und Großaugen-Stachelmakrelen, die silbern durch die Taschenlampenkegel blitzen. Kaum ein Nachttauchgang irgendwo auf der Welt bietet so viel großes Tier in Armlänge. Es ist wirklich aufregend, und es ist wirklich vertrackt, und die ehrliche Version der Geschichte hält beides zugleich fest.
Der Rotfeuerfisch-Ammenhai im Porträt
Zunächst zum Tier — denn die meisten Beschreibungen liegen falsch. Es handelt sich um Rotfeuerfisch-Ammenhaie (Nebrius ferrugineus), einen indopazifischen Teppichhai, nicht um den atlantischen Ammenhai, dessen Namen sie sich geliehen haben. Sie sind für ein nächtliches, bodenorientiertes Leben gebaut: tagsüber dösen sie in Haufen unter Vorsprüngen, nachts durchkämmen sie das Riff, pressen ein kleines Maul gegen eine Spalte und nutzen einen muskulösen Rachen als Saugpumpe, um Oktopus, Krebstiere und Seeigel einzusaugen. Sie sind langsam, gutmütig und unter normalen Umständen für einen Taucher harmlos — die wenigen dokumentierten Bissvorfälle gehen alle darauf zurück, dass jemand einen Hai gepackt, geritten oder von Hand gefüttert hat. Sie werden zudem deutlich über drei Meter lang und haben ernstzunehmende Kiefer. Gutmütig ist nicht dasselbe wie zahm.
Warum die Haie dort sind
Hier kommt der Teil, den die Prospekte auslassen: Das Spektakel ist zu einem großen Teil gemacht. Die Ansammlung bei Alimatha entstand aus der Küchenroutine des Resorts — das Personal reinigte den Tagesfang auf dem Steg und warf die Reste ins Meer —, und im Laufe der Jahre lernten Haie, Rochen und Stachelmakrelen, sich dort jede Nacht zu einer leichten Mahlzeit zu versammeln, wobei Tauchguides das Schauspiel mitunter mit zusätzlichem Köder verstärkten. Was Sie beobachten, ist echtes Ammenhai-Verhalten, doch seine Dichte und seine Dreistigkeit sind eine erlernte Reaktion auf jahrzehntelange Fütterung.
Was Sie beobachten, ist echtes Verhalten — doch seine Dichte und Dreistigkeit sind eine konditionierte Reaktion auf jahrzehntelange Fütterung.
Das ist von Bedeutung, denn das Anfüttern von Haien verstößt hier eigentlich gegen die Vorschriften. Die Malediven erklärten 2010 ihre gesamten Gewässer zum Hai-Schutzgebiet und verboten Haifischerei vollständig, und 2021 bekräftigte das Tourismusministerium, dass das Anfüttern von Haien nach den Vorschriften für den Freizeittauchsport illegal ist – mit Verweis sowohl auf steigende Bissvorfälle als auch auf die Störung des natürlichen Verhaltens. Die Durchsetzung ist jedoch lückenhaft: Statt aufzuhören, verlegten viele Anbieter das Füttern einfach von der Anlegestelle auf Boote oder ruhigere Stellen, sodass die Begegnung in veränderter Form weiterlebt, während ihre Rechtmäßigkeit offen umstritten bleibt.
Das eigentliche Dilemma
Das Naturschutzargument ist nicht so einseitig, wie beide Lager es gerne darstellen. Anfüttern konditioniert Tiere tatsächlich, kann sie aufdringlich machen und das Bissrisiko in einem konkurrenzbetonten Fütterungsgetümmel erhöhen – und die Konditionierung einer sich langsam vermehrenden, von der IUCN als gefährdet gelisteten Art ist ein schärferes Problem als das abstrakte „Füttern ist schlecht“. Ein beliebtes Argument der Anbieter – dass das Füttern nur trächtige Weibchen vor aggressiven Männchen schütze – hält der Prüfung nicht stand, da kein Tauchcenter auswählen kann, welche Haie erscheinen, und das Füttern ganzjährig läuft. Und doch ist der Hai-Tourismus weltweit mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr wert, was lebenden Haien einen wirtschaftlichen Wert verleiht, der die öffentliche Haltung nachweislich von der Angst weggeschoben hat. Ein Taucher, der bewegungslos unter fünfzig Ammenhaien geschwebt hat, fürchtet sie danach selten noch.
Jenseits der Anlegestelle
Was der Zirkus von Alimatha meist überschattet: Vaavu ist eines der großen Kanal-Tauchatolle der Malediven – und diese Tauchgänge brauchen überhaupt keinen Köder. Vaavu (Felidhu) gehört zu den am wenigsten erschlossenen Atollen des Landes, kaum fünf bewohnte Inseln, und sein Ruf beruht auf den Gezeitenkanälen, den sogenannten Kandus, die Strömung – und pelagisches Leben – zwischen Riff und Ozean hindurchleiten. Fotteyo Kandu wird regelmäßig als der beste Kanal-Tauchgang der Malediven bezeichnet, ein Labyrinth aus Höhlen und Überhängen, überzogen mit Weichkorallen; Miyaru Kandu bedeutet wörtlich „Haikanal“, benannt nach den Grauen Riffhaien, die sich bei einlaufender Flut stapeln. Das sind fortgeschrittene Strömungstauchgänge bei zwei bis drei Knoten Strömung – sie verlangen einen Fortgeschrittenen-Schein und Dutzende protokollierte Tauchgänge, während der Nachttauchgang keine Voraussetzungen stellt – und sie laufen am besten von Januar bis April, wenn der Nordost-Monsun die See glättet und die Sicht auf über dreißig Meter hebt. Wild im eigentlichen Sinne, und das bessere Argument, überhaupt nach Vaavu zu kommen.
Die Anreise ist der leichte Teil. Alimatha liegt einen kurzen Sprung südlich von Male – etwa zwanzig Minuten mit dem Wasserflugzeug oder rund neunzig mit dem Schnellboot (die einzige Option nach Einbruch der Dunkelheit, da Wasserflugzeuge nur tagsüber fliegen). Der Nachttauchgang selbst wird auf drei Arten angeboten: von den Resorts auf Alimatha und dem benachbarten Dhiggiri, von den Tauchsafaris, die das Atoll bereisen, und als preisgünstiger Tagesausflug von der Einheimischeninsel Maafushi aus. Und anders als die Kanäle verlangt er einem nichts ab – flaches, ruhiges Wasser, in das auch ein Schnorchler oder Tauchanfänger hineingleiten kann, und das ist der ganze Sinn der Sache: Man muss überhaupt kein Taucher sein, um zwischen den Haien zu schweben.
Vaavu belohnt Taucher, die große Gewässer ohne Menschenmassen wollen. Unser Vaavu-Atoll-Guide behandelt die Kanaltauchgänge, den Nachttauchgang und die Handvoll Resorts und Tauchsafaris, die das Atoll bereisen.
